中国传统艺术历代演变夏、商、西周时期的华夏服饰原始时代的服装形式,虽有个别考古资料的发现,但由于材料太少,还不能对该时期的服饰作详细的说明
夏商周时期,中原华夏族的服饰是上衣下裳,束发右衽
河南安阳出土的石雕奴隶主雕像,头戴扁帽,身穿右衽交领衣,下着裙,腰束大带,扎裹腿,穿翘尖鞋
这大体反映了商代服饰的情况
周初制礼作乐,对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定,统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严
深衣和冕服始于周代,这两种服制,对后世都产生了深远的影响
春秋时期胡服的出现春秋战国时期在服装方面最重要的变化,是深衣的广泛流行和胡服的出现
春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革
赵武灵王为了军队的战斗力,冲破阻力,下令全国穿游牧民族的短衣长裤,学习骑射,终于使赵国强盛起来
这是中国历史上第一次服装改革
伴随胡服也传来了带钩,它是用于结束革带的,由于它比革带的扎结方式更加便捷,因而很快就流行起来
传统冠服制在汉朝的确立汉初承秦制,大体沿袭,直至东汉明帝时,始参照三代与秦的服制,确立了以冠帽为区别等级主要标志的冠服制度
服饰整体呈现凝重、典雅的风格
秦汉时期男子主要穿着一种宽衣大袖的袍服,基本上分为曲裾与直裾
前者即战国时的深衣;後者又称襜褕,除祭祀、朝会外,其它场合均可穿着
汉代服饰还有一个特点是实行佩绶制度
汉代妇女礼服是深衣,还有穿襦裙和裤,这种裤有点像现代的套裤,仅两只裤管
她们一般都将头发往后梳,绾成一个髻,样式名目繁多,不可胜举
贵族妇女头上还插步摇、花钗作装饰,奴婢则多以巾裹头
汉代的鞋也有严格的等级规定
魏晋南北朝时期到了魏晋时期,这一时期的服饰特点主要是自然洒脱、清秀空疏
当时一些少数民族的统治者受到汉文化的影响,醉心于褒衣博带式的汉族服饰,开始穿着汉族服饰
后来原有的深衣形制在民间日益消亡,用巾帛裹头是这个时期的主要首服
较为流行的是一种在小冠上加笼巾的笼冠
汉族男子的服装主要是袖口宽大,不受衣袪约束的衫
汉族妇女服装初秦汉旧制,后有所变化;衣衫多为对襟,下着长裙,腰束帛带,流行假髻
隋唐时期-服装的转变时期隋唐时期,由于政治和经济的稳定和繁荣,使其能上承历史服饰之源头,下启后世服饰制度之经道,所以,这一时期成为我国古代服饰制度发展的重要历史时期
男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴
但此时的袍衫与前朝略有不同,式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边
此外,还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样
宋代的服装趋于保守宋代的服饰,大体沿袭唐制,但在服装式样和名称上略有差异
宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种
穿褙子和半臂的习惯极为普遍,但都不能作为礼服穿用
总的来说,宋代的服饰比较拘谨保守,色彩也不及以前鲜艳,给人以质朴、洁净、淡雅之感,这与当时的社会状况,尤其是程朱理学的影响,有密切关系
蒙元时期元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍,也有蒙人的质孙服,其形制与深衣类似,衣袖窄瘦,下裳较短,衣长至膝下,在腰间有无数褶裥,形如现今的百褶裙,在腰部还加有横襕
领型有右衽交领、方领和盘领
下穿小口裤,脚穿络缝靴
服色以白、蓝、赭为主
此外,元代服饰在质料上发生了较大变化,由于棉花的广泛种植,棉布成为服饰材料的主要品种
明清时代明立国不久,就下令禁穿胡服,恢复了唐制汉服衣冠制度,法服与常服又得以并行了
法服大体同于唐朝,祗是进贤冠改成了梁冠,并增加了忠静冠、保和冠等冠式
官吏戴乌纱帽,穿圆领袍
袍服除了品色规定外,还在胸背缀有补子,并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同,不独唯此,官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同
故有明一代的服饰特点主要体现出等级限制的严格
书生多穿直裰,戴巾
平民则穿短衣,戴小帽或网巾
明朝女子髻式也颇多,且常在额上系兜子,名“遮眉勒”
衣裙近似宋元两朝,但内衣有小圆领,颈部加纽扣
衣身较长,缀有金玉坠子,外加云肩、比甲(大背心)等
满清入关,为巩固其在中原统治计,强制施行“剃发令”,那句名句“留头不留发,留发不留头”也就是在此时诞生的,并相继制定了官民服饰制度、服色制度
结果导致了汉族传统冠服制度最终消亡的开始
清代前期强制男子要留满人的金钱鼠尾辫,就是留的发辫要比小拇指还细,要能穿过铜钱中的方孔才算合格,(几乎就是光头)阴阳头是清末才慢慢出现的
后期男子发型则变成仅剃去额发,后拖长辫
服装有袍、袄、衫等形制
官员穿开衩箭袖长袍,外着朝褂,胸背各缀一块补子,上绣文饰用以区别官员品级
此外,还用帽顶饰物质地的优劣来表示官员品级的不同
女子则满汉并存,满族女子梳辫或髻,或“两把头”、“大拉翘”
外加坎肩,穿高底鞋
汉族女子仍上着衫、袄,下着裙、裤
这一形制到辛亥革命爆发,男子纷纷抛弃长袍马褂,剪掉长辫而着中山装或西装,妇女蜂起剪去长发而穿起西洋化的旗袍,长不过膝的裙装,从而掀起中国服饰史上更大的变革
至此服饰的发展重新回到了自由的状态
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